第八十一章 那一抹醬香
張言沒想到的是，王開能這個後世的悲情人物，在划拳場上也是也有着藐視天下的儒將氣概，他的划拳也如同他的嗩吶聲一般悠揚，溫而不烈、低而不淡，柔而不寡，豐滿而協調，聲聲里都浸着藝術的味道。
多年後，划拳聲淡去時，受害最深的是墩子叔這樣的老酒鬼，墩子叔們痛心疾首的慨嘆：曾經是聽着聲音找酒喝，可現在天天在街上轉悠：沒有一點聲響，都變成偷喝了，聽不到划拳聲，我怎麼厚着臉皮去蹭酒啊！文明喝酒害死人啊！！！
張樹中的婚禮對他來說是終身大事，對其他社員來說不過是生活中的小插曲，平常的日子還要繼續過下去。
有幸的是，母親和嬸子分別得到了侄媳婦送的兩個繡花枕套，不知是不是得了某人特別的授意，質量上乘，綉工精美。（此處有以小人之心，度君子之腹之嫌疑。）
早晚空閑里，父親開始為叔叔的新家打鑿石質豬食槽，父親打過幾年石頭，練就一身粗劣的石匠本領，還積攢下成套的打石鏨（zan四聲）子、鐵楔子，鎚子。鏨子有圓鋼的、麻花鋼的，楔子大大小小方方扁扁十幾個，鎚子有手鎚子和大石錘，還學會了給鏨子淬火的本事。
那個年月，開採下來大塊的石頭，人搬不動，運輸也不方便，通常人工鑿成適合的小塊，方法是用鏨子在需要斷裂的方位鑿出小孔。塞入鐵楔子，用大石錘狠砸楔子，石頭就裂開了。鏨子用久了，尖磨圓了，需要淬火上鋼打尖。也算技術活。
父親雖然沒有練的精細，但打打豬食槽，磨盤之類的粗活足以應付，況且村裡此類地石匠奇缺，再過幾年，鄉親們拋棄土坯房的打夯，蓋磚瓦房用石頭打地基時，父親這類的工種一度很搶手，需要的人家都陪着笑臉，好吃好喝伺候着請去幫工。
豬。好啃好拱，石槽堅硬而重。既不怕豬啃爛，又不怕豬拱倒，很實用。
張言遠遠的綴在一邊看着父親思索着下錘，有些事情是不得不佩服地，沒有設計圖紙，沒有模型。稜角凹槽一切盡在父親頭腦中。
剛才離近了觀看，父親一嗓子就把他吼開了：“滾一邊去，崩到你咋辦？”父親的表達方式真是欠佳，明明是關心，非要弄成這種場面，有些簡單，有些粗暴。有些讓人受不了。哎，反正小孩子是不被尊重的，習慣了。
琢磨着讓父親打兩扇手推小石磨，閑時磨點豆漿啥的喝喝，想想家裏的糧食，看看父親的態度。還是憋在肚子裏。小孩子支使大人，這不是自己找不自在嗎。
張言目前最要感謝的梧桐妹妹。經過幾個月的教導，梧桐妹妹基本上能照顧張晗這個精力旺盛的傢伙，只是偶爾被花樣百出的張晗氣地(手機閱讀16k.cn）落淚，找張言訴說一番。轉頭又“搖啊搖，搖到外婆橋……”成了好姐妹，帶上領弟玩着她們獨有的“過家家”遊戲，每次力邀張言友情加盟得到地都是拒絕，為此張言沒少挨了梧桐的白眼。虧得領弟是個賢淑的好姑娘，否則家裏真要翻天了。
讓梧桐盡情的白眼吧，誰讓張言是家裏是梧桐唯一敢白眼的人呢。
陽曆三月，春天的腳步十分緩慢，還沒到“栽瓜垵豆”地季節，距離菜蔬滿園時日還遠着呢。又是一個青黃不接的季節，除了鹹菜和大醬幾乎沒有任何菜，偶爾把去年晾曬的乾菜熬一頓吃吃，也有八個盤四個碗的錯覺。
絕處逢生或柳暗花明又一村，於是乎“佔盡風光二月蔥，先於萬物破土生”的羊角蔥又上場了。
母親和嬸子去年擴大了春蔥的種植面積，所以今年吃起來格外不吝嗇，切成小段放到大碗裏，倒進一些鹹菜湯，殺着吃。張言偶爾沒臉沒皮孟瞎子那裏弄回幾塊豆腐邊，吃吃一清二白。
更多的時候，吃地卻是蔥蘸醬。
當母親掀開醬缸，發現大醬只剩下小半缸時，開始籌劃着做醬了。
做醬季節性很強，北方做醬通常選擇在初春，因為以後的的日子裏，穩中有升的溫度能保證大醬正常而快速地發酵。
做醬的活計任重而道遠，通常至少要花上兩三個月的時間，所以，發現還有小半缸地時候，母親便開始籌劃。
東北人對大醬，有着特殊地情節，做涼菜，炒菜，燉菜都少不了。在地地道道的東北人眼裏，甭管啥山珍海味，美味珍饈，都不好使，大醬才是老大！差不多每頓飯必吃地東西絕對少不了大醬。
這是老祖宗傳下來的，根深蒂固，植入心靈，改不了也去不掉了！
光禿禿的一塊玉米麵餅子，抹上一層大醬，頂着風邊跑邊啃，是張言及他的眾多夥伴都干過的事。
後來，張言在超市裏尋找，無論是蔥伴侶，還是寶泉大豆醬，還是芝麻醬、還是甜麵醬，還是老乾媽，還是紅油豆瓣，實在是不合他的口味，他恍然大悟，那不過是掛羊頭賣狗肉的“正宗東北風味”！
原來他的嘴已經被母親的大（手機閱讀16k.cn)醬養刁了。
於是張言即使到了城裏，每年都要帶一大包家鄉母親做的大醬。前世的兒時，母親做醬也是張言最期待的日子，因為在那枯燥的初春里總能吃上一些特別的東西。
母親做醬的方法是炒醬，每年隊裏只分那麼十幾二十斤黃豆，原材料是遠遠不夠的，用有限的原材料做出更多數量的大醬，只能炒，因為炒醬可以摻入玉米。烀純正豆瓣醬，卻摻不得假。可見那個年月里。做出夠一家人吃地大醬，也是給婦女們出了一道難題。
母親按黃豆和玉米一比一的比例稱好，先用簸萁簸一遍，去掉裏面殘留的莖葉塵土，小石頭和土坷垃是簸不出去的。只能手工一個個的揀出去，前世張言地童年沒有耐心干這樣的活，只能是母親一個人晚間抽空一點點挑完。今生的張言很乖，白天母親和嬸子到隊裏勞動，把黃豆或玉米倒進笸籮里，張言就仔細的挑出裏面的雜物，領弟與張晗睡覺的間歇，梧桐也來幫忙。
挑出小石頭與土坷垃越來越多，成就感越來越強烈，張言把它們留到晚上。拿給母親和嬸子看，為自己表功。賣乖。母親不說話，嬸子自然少不了一番誇獎。
陽曆三月的下旬，母親開始炒醬，母親說：選下半月，月牙兒往回消，這時候炒醬。醬塊子不長蛆，無論典故出自哪裏，有沒有科學依據，不可抹殺的是這是母親的美好希望。
前世里母親炒黃豆的時候，張言總是猴急地等在鍋台邊，炒黃豆哪是難得的零食啊，做醬只要黃豆八分熟。到這個時候母親把做醬地先出鍋，鍋底留下幾捧多炒一會，炒的豆子伸着腰掙破皮兒並通身長出黑色斑點，發出誘人的黃豆香，剷出來給他裝滿一兜，玉米也是如此。裝滿另一兜。於是張言帶着無限的滿足，滾着從王海軍那裏繼承過來的鐵圈。向沒有炒黃豆和炒苞米粒吃的夥伴們顯擺去了。
一如從前地那時，張言與梧桐等在鍋台邊，母親也留上幾捧，裝入兩人的衣兜，嘎嘣嘎嘣，嘴裏開始脆香。
每到這天的晚上，飯桌上就能多一道菜，用鹽水泡過的炒黃豆。姑且叫他咸豆子。這個後世很平常的食品，此時只有這個特殊的日子能吃上一次，這一晚，怕是要多費一碗飯或多費一個餅子。
母親把炒熟的黃豆和玉米加工成麵粉，即使已經與玉米摻合在一起，仍然擋不住張言對他地興趣，抓幾把豆面放到碗裏，倒上些開水，攪拌成糊糊，趁熱喝下去，在當時其美味的程度不亞於後世的芝麻糊，豆奶粉。
母親把豆面和上開水，攪拌適合的濕潤，通常這時候父親也要出手幫忙，把濕潤的豆面攥成一個個十厘米直徑的醬塊子，男人地力氣大，攥地實。
然後母親就把一個個的醬塊用舊報紙封好，放到大大地柳條筐里，擺在炕稍，蓋上一層薄被，等待發酵。沒幾天滿屋子都是那種晦澀的霉豆面子味兒了。鄉下人沒人在乎那麼多，天天摟着它，依然吃的香，睡得甜。
大約一兩個月後，醬塊子徹底發酵，乾裂，長出長長的白色和綠色的毛，霉豆面味也變淡，母親知道，發酵成功了。用溫水洗凈醬塊上的菌毛，把醬塊砸成手指肚大小的小塊，再次加工成細面。這時候才迎來做醬的最後一道工序，發醬。
發醬這道工序，比起做醬塊來，更為關鍵。
發醬的工具是兩個大大的黑色泥盆，這兩個泥盆母親總是寶貝兒似的放着，千叮嚀萬囑咐張言，磕不得，碰不得，它們很脆弱，無論發醬還是發麵它們都是很好用的工具。
時間大約是四月，母親抓住初八、十八、二十八這些所謂的好日子，開始發醬。非得等到一個風和日麗天氣晴好的日子，因為母親太看重大醬，村裡傳說如果家裏新做的醬，如果醬的味道特別好，那麼就說明那家在那一年運氣會特別好，莊稼的收成會很多！
把醬面兌上適量的水和大粒鹽，和到大泥盆里，等待再次發酵----這個過程叫“發醬”。通常把醬面和的很乾，大鹽粒都沒有足夠的水分來融化，否則吃醬之前的工作是謝醬，對水把醬和稀。
醬這個字人們喜歡理解為稠的意思，大概也是醬之所以叫醬而不叫其他名稱的原因吧。
“發醬”過程看似簡單，實則隱藏很多技巧和秘訣。同樣是炒豆、碾豆、做醬塊兒、封醬塊兒、洗醬塊兒、發醬，這一系列的具體操作過程中，溫度、濕度、力度的掌握，溫水，涼水。開水的選用，不同產地鹽的使用地區別，鹽和水的比例等等，都會造成大醬味道的差異。
評論自家新制大醬的味道，或互相交換品嘗大醬。也是那個年代婦女們一個重要話題。
然後，把大泥盆封蓋好，卧到炕頭，蓋上厚被，每天都要多燒幾把火。
逐漸的屋子裏傳出大醬地味道，十幾二十天後，時間到了五月，母親不敢打開封蓋觀看情況，完全依靠經驗，輕輕揭開密封的盆口。一股香噴噴的醬味立即撲面而來。望着汪着一層油汁的黑紫色新醬，母親掩飾不住內心的喜悅。興奮地從碗架上拿過一雙乾淨筷子戳一點醬放進嘴裏，嘖嘖嘴巴說：“今年的醬發得真好！”
不光是母親，春天的農家都是要做醬的，於是，五月里，家家戶戶的窗戶里都會飄出一抹醬香。所以。無論走進誰家，都會聞到一陣陣誘人的香味，輕風般地撲面而來。它不是花香，亦不是果香，而是那一抹醬香。
母親再把發好的大醬轉移到醬缸里，擺在房前屋后。
過程中，母親把把腌制好地臘菜疙瘩用清水洗凈晾乾表面的水分。放入醬缸之中，經過二十幾天的腌泡裡外變成紫紅色，這就是難得正宗的紅鹹菜。
吃的厭煩的鹹菜疙瘩，有如窮書生中狀元，一下由襤褸地爛衫換成了扎眼的紅袍，身價和品位隨之增加了百倍。腌好的紅鹹菜“脆而不硬。軟而不爛”。吃到嘴裏清香爽口，回味綿長。
紅鹹菜腌制的方法比較簡單。然而腌制的數量卻受限制。母親一年也就腌泡六七個，因為放多了吸收大醬的味道，會影響大醬的質量，物以稀為貴，因此它也就成為了那個年代地稀罕物。小米粥里拌入幾根細細的紅鹹菜條，一度是張言那個年代每年的盼望。
後來，市場上出售的各種小菜，琳琅滿目，品種之多令人眼花繚亂，用醬油泡製的類似紅鹹菜的臘菜疙瘩也隨處可見，張言多次努力嘗試着想找回那綿長地回味，可是，吃到嘴裏卻一點也找不到家鄉母親胭脂地紅鹹菜的香味。
醬缸放在屋外風吹雨淋，母親買上一塊塑料布，紮緊在缸口，在扣上一個磁盆，吃地時候去剜一塊到碗裏謝醬。
五六月間，一碗新醬端上來，配上大蔥，黃瓜，水蘿蔔，尖椒，山野菜，大白菜，鮮生菜，以及焯過的菠菜蘸着吃，打飯包吃，回味無窮。
後來，家裏的生活改善，雞蛋醬，肉末醬，小魚兒醬，土豆丁醬，加蔥的炸醬等等，作為佐菜一直停留在餐桌上。
再後來，醬茄子，醬土豆，醬大骨頭，醬牛肉，東北的扣肉也要抹的醬。
再後來，家裏有了足夠的黃大豆，母親也與時俱進的烀醬，做出了地道的豆瓣醬。
再後來，無數出嫁的女兒，仍食用娘家老媽做的大醬。無數兒子成家，吃的都是母親做的大醬。母親做的大醬伴隨着張言，流浪過北京，流浪過全國好多城市。
曾經，在那困難的年月，鄉親們吃飯時，只要有一碟大醬，就能吃飽飯。
大醬，是人們餐桌上必備的調味品。後來，在西河，儘管生活不斷地發生着變化，可是，做為調品的大醬，卻始終離不開人們的餐桌。
最普遍的吃法是：一碗純大醬，不加任何作料。然後盤子裏擺上，三生，四生，五生，六生，甚至十生，蘸着吃。
儘管大醬在東北的餐桌上是那麼的不顯山不露水，但它的作用卻與電燈十分相似，有它的時候誰也不會拿它當回事，沒它，則是一片漆黑”
（這章算是觀眾點播，前些日子，看到書友紫雨藍心的書評留言，今天又翻了出來，滿足他一下，不知是否滿意。紫雨藍心留言如下：
遼寧錦州人，老家在農村，83年出生，書中的事情除了文革沒有趕上其餘基本都有，比如現在我老家那邊還有“供銷社”，還有那種土坯蓋的房子，軲轆井，酸菜缸，石磨拉的豆腐......另外，全權，應該還有自造的大醬。
在他之前就想過寫一下這個東西，恰好我也喜歡吃大醬，春天裏，蘸醬菜，這些日子吃的正歡。）
張言沒想到的是，王開能這個後世的悲情人物，在划拳場上也是也有着藐視天下的儒將氣概，他的划拳也如同他的嗩吶聲一般悠揚，溫而不烈、低而不淡，柔而不寡，豐滿而協調，聲聲里都浸着藝術的味道。
多年後，划拳聲淡去時，受害最深的是墩子叔這樣的老酒鬼，墩子叔們痛心疾首的慨嘆：曾經是聽着聲音找酒喝，可現在天天在街上轉悠：沒有一點聲響，都變成偷喝了，聽不到划拳聲，我怎麼厚着臉皮去蹭酒啊！文明喝酒害死人啊！！！
張樹中的婚禮對他來說是終身大事，對其他社員來說不過是生活中的小插曲，平常的日子還要繼續過下去。
有幸的是，母親和嬸子分別得到了侄媳婦送的兩個繡花枕套，不知是不是得了某人特別的授意，質量上乘，綉工精美。（此處有以小人之心，度君子之腹之嫌疑。）
早晚空閑里，父親開始為叔叔的新家打鑿石質豬食槽，父親打過幾年石頭，練就一身粗劣的石匠本領，還積攢下成套的打石鏨（zan四聲）子、鐵楔子，鎚子。鏨子有圓鋼的、麻花鋼的，楔子大大小小方方扁扁十幾個，鎚子有手鎚子和大石錘，還學會了給鏨子淬火的本事。
那個年月，開採下來大塊的石頭，人搬不動，運輸也不方便，通常人工鑿成適合的小塊，方法是用鏨子在需要斷裂的方位鑿出小孔。塞入鐵楔子，用大石錘狠砸楔子，石頭就裂開了。鏨子用久了，尖磨圓了，需要淬火上鋼打尖。也算技術活。
父親雖然沒有練的精細，但打打豬食槽，磨盤之類的粗活足以應付，況且村裡此類地石匠奇缺，再過幾年，鄉親們拋棄土坯房的打夯，蓋磚瓦房用石頭打地基時，父親這類的工種一度很搶手，需要的人家都陪着笑臉，好吃好喝伺候着請去幫工。
豬。好啃好拱，石槽堅硬而重。既不怕豬啃爛，又不怕豬拱倒，很實用。
張言遠遠的綴在一邊看着父親思索着下錘，有些事情是不得不佩服地，沒有設計圖紙，沒有模型。稜角凹槽一切盡在父親頭腦中。
剛才離近了觀看，父親一嗓子就把他吼開了：“滾一邊去，崩到你咋辦？”父親的表達方式真是欠佳，明明是關心，非要弄成這種場面，有些簡單，有些粗暴。有些讓人受不了。哎，反正小孩子是不被尊重的，習慣了。
琢磨着讓父親打兩扇手推小石磨，閑時磨點豆漿啥的喝喝，想想家裏的糧食，看看父親的態度。還是憋在肚子裏。小孩子支使大人，這不是自己找不自在嗎。
張言目前最要感謝的梧桐妹妹。經過幾個月的教導，梧桐妹妹基本上能照顧張晗這個精力旺盛的傢伙，只是偶爾被花樣百出的張晗氣地(手機閱讀16k.cn）落淚，找張言訴說一番。轉頭又“搖啊搖，搖到外婆橋……”成了好姐妹，帶上領弟玩着她們獨有的“過家家”遊戲，每次力邀張言友情加盟得到地都是拒絕，為此張言沒少挨了梧桐的白眼。虧得領弟是個賢淑的好姑娘，否則家裏真要翻天了。
讓梧桐盡情的白眼吧，誰讓張言是家裏是梧桐唯一敢白眼的人呢。
陽曆三月，春天的腳步十分緩慢，還沒到“栽瓜垵豆”地季節，距離菜蔬滿園時日還遠着呢。又是一個青黃不接的季節，除了鹹菜和大醬幾乎沒有任何菜，偶爾把去年晾曬的乾菜熬一頓吃吃，也有八個盤四個碗的錯覺。
絕處逢生或柳暗花明又一村，於是乎“佔盡風光二月蔥，先於萬物破土生”的羊角蔥又上場了。
母親和嬸子去年擴大了春蔥的種植面積，所以今年吃起來格外不吝嗇，切成小段放到大碗裏，倒進一些鹹菜湯，殺着吃。張言偶爾沒臉沒皮孟瞎子那裏弄回幾塊豆腐邊，吃吃一清二白。
更多的時候，吃地卻是蔥蘸醬。
當母親掀開醬缸，發現大醬只剩下小半缸時，開始籌劃着做醬了。
做醬季節性很強，北方做醬通常選擇在初春，因為以後的的日子裏，穩中有升的溫度能保證大醬正常而快速地發酵。
做醬的活計任重而道遠，通常至少要花上兩三個月的時間，所以，發現還有小半缸地時候，母親便開始籌劃。
東北人對大醬，有着特殊地情節，做涼菜，炒菜，燉菜都少不了。在地地道道的東北人眼裏，甭管啥山珍海味，美味珍饈，都不好使，大醬才是老大！差不多每頓飯必吃地東西絕對少不了大醬。
這是老祖宗傳下來的，根深蒂固，植入心靈，改不了也去不掉了！
光禿禿的一塊玉米麵餅子，抹上一層大醬，頂着風邊跑邊啃，是張言及他的眾多夥伴都干過的事。
後來，張言在超市裏尋找，無論是蔥伴侶，還是寶泉大豆醬，還是芝麻醬、還是甜麵醬，還是老乾媽，還是紅油豆瓣，實在是不合他的口味，他恍然大悟，那不過是掛羊頭賣狗肉的“正宗東北風味”！
原來他的嘴已經被母親的大（手機閱讀16k.cn)醬養刁了。
於是張言即使到了城裏，每年都要帶一大包家鄉母親做的大醬。前世的兒時，母親做醬也是張言最期待的日子，因為在那枯燥的初春里總能吃上一些特別的東西。
母親做醬的方法是炒醬，每年隊裏只分那麼十幾二十斤黃豆，原材料是遠遠不夠的，用有限的原材料做出更多數量的大醬，只能炒，因為炒醬可以摻入玉米。烀純正豆瓣醬，卻摻不得假。可見那個年月里。做出夠一家人吃地大醬，也是給婦女們出了一道難題。
母親按黃豆和玉米一比一的比例稱好，先用簸萁簸一遍，去掉裏面殘留的莖葉塵土，小石頭和土坷垃是簸不出去的。只能手工一個個的揀出去，前世張言地童年沒有耐心干這樣的活，只能是母親一個人晚間抽空一點點挑完。今生的張言很乖，白天母親和嬸子到隊裏勞動，把黃豆或玉米倒進笸籮里，張言就仔細的挑出裏面的雜物，領弟與張晗睡覺的間歇，梧桐也來幫忙。
挑出小石頭與土坷垃越來越多，成就感越來越強烈，張言把它們留到晚上。拿給母親和嬸子看，為自己表功。賣乖。母親不說話，嬸子自然少不了一番誇獎。
陽曆三月的下旬，母親開始炒醬，母親說：選下半月，月牙兒往回消，這時候炒醬。醬塊子不長蛆，無論典故出自哪裏，有沒有科學依據，不可抹殺的是這是母親的美好希望。
前世里母親炒黃豆的時候，張言總是猴急地等在鍋台邊，炒黃豆哪是難得的零食啊，做醬只要黃豆八分熟。到這個時候母親把做醬地先出鍋，鍋底留下幾捧多炒一會，炒的豆子伸着腰掙破皮兒並通身長出黑色斑點，發出誘人的黃豆香，剷出來給他裝滿一兜，玉米也是如此。裝滿另一兜。於是張言帶着無限的滿足，滾着從王海軍那裏繼承過來的鐵圈。向沒有炒黃豆和炒苞米粒吃的夥伴們顯擺去了。
一如從前地那時，張言與梧桐等在鍋台邊，母親也留上幾捧，裝入兩人的衣兜，嘎嘣嘎嘣，嘴裏開始脆香。
每到這天的晚上，飯桌上就能多一道菜，用鹽水泡過的炒黃豆。姑且叫他咸豆子。這個後世很平常的食品，此時只有這個特殊的日子能吃上一次，這一晚，怕是要多費一碗飯或多費一個餅子。
母親把炒熟的黃豆和玉米加工成麵粉，即使已經與玉米摻合在一起，仍然擋不住張言對他地興趣，抓幾把豆面放到碗裏，倒上些開水，攪拌成糊糊，趁熱喝下去，在當時其美味的程度不亞於後世的芝麻糊，豆奶粉。
母親把豆面和上開水，攪拌適合的濕潤，通常這時候父親也要出手幫忙，把濕潤的豆面攥成一個個十厘米直徑的醬塊子，男人地力氣大，攥地實。
然後母親就把一個個的醬塊用舊報紙封好，放到大大地柳條筐里，擺在炕稍，蓋上一層薄被，等待發酵。沒幾天滿屋子都是那種晦澀的霉豆面子味兒了。鄉下人沒人在乎那麼多，天天摟着它，依然吃的香，睡得甜。
大約一兩個月後，醬塊子徹底發酵，乾裂，長出長長的白色和綠色的毛，霉豆面味也變淡，母親知道，發酵成功了。用溫水洗凈醬塊上的菌毛，把醬塊砸成手指肚大小的小塊，再次加工成細面。這時候才迎來做醬的最後一道工序，發醬。
發醬這道工序，比起做醬塊來，更為關鍵。
發醬的工具是兩個大大的黑色泥盆，這兩個泥盆母親總是寶貝兒似的放着，千叮嚀萬囑咐張言，磕不得，碰不得，它們很脆弱，無論發醬還是發麵它們都是很好用的工具。
時間大約是四月，母親抓住初八、十八、二十八這些所謂的好日子，開始發醬。非得等到一個風和日麗天氣晴好的日子，因為母親太看重大醬，村裡傳說如果家裏新做的醬，如果醬的味道特別好，那麼就說明那家在那一年運氣會特別好，莊稼的收成會很多！
把醬面兌上適量的水和大粒鹽，和到大泥盆里，等待再次發酵----這個過程叫“發醬”。通常把醬面和的很乾，大鹽粒都沒有足夠的水分來融化，否則吃醬之前的工作是謝醬，對水把醬和稀。
醬這個字人們喜歡理解為稠的意思，大概也是醬之所以叫醬而不叫其他名稱的原因吧。
“發醬”過程看似簡單，實則隱藏很多技巧和秘訣。同樣是炒豆、碾豆、做醬塊兒、封醬塊兒、洗醬塊兒、發醬，這一系列的具體操作過程中，溫度、濕度、力度的掌握，溫水，涼水。開水的選用，不同產地鹽的使用地區別，鹽和水的比例等等，都會造成大醬味道的差異。
評論自家新制大醬的味道，或互相交換品嘗大醬。也是那個年代婦女們一個重要話題。
然後，把大泥盆封蓋好，卧到炕頭，蓋上厚被，每天都要多燒幾把火。
逐漸的屋子裏傳出大醬地味道，十幾二十天後，時間到了五月，母親不敢打開封蓋觀看情況，完全依靠經驗，輕輕揭開密封的盆口。一股香噴噴的醬味立即撲面而來。望着汪着一層油汁的黑紫色新醬，母親掩飾不住內心的喜悅。興奮地從碗架上拿過一雙乾淨筷子戳一點醬放進嘴裏，嘖嘖嘴巴說：“今年的醬發得真好！”
不光是母親，春天的農家都是要做醬的，於是，五月里，家家戶戶的窗戶里都會飄出一抹醬香。所以。無論走進誰家，都會聞到一陣陣誘人的香味，輕風般地撲面而來。它不是花香，亦不是果香，而是那一抹醬香。
母親再把發好的大醬轉移到醬缸里，擺在房前屋后。
過程中，母親把把腌制好地臘菜疙瘩用清水洗凈晾乾表面的水分。放入醬缸之中，經過二十幾天的腌泡裡外變成紫紅色，這就是難得正宗的紅鹹菜。
吃的厭煩的鹹菜疙瘩，有如窮書生中狀元，一下由襤褸地爛衫換成了扎眼的紅袍，身價和品位隨之增加了百倍。腌好的紅鹹菜“脆而不硬。軟而不爛”。吃到嘴裏清香爽口，回味綿長。
紅鹹菜腌制的方法比較簡單。然而腌制的數量卻受限制。母親一年也就腌泡六七個，因為放多了吸收大醬的味道，會影響大醬的質量，物以稀為貴，因此它也就成為了那個年代地稀罕物。小米粥里拌入幾根細細的紅鹹菜條，一度是張言那個年代每年的盼望。
後來，市場上出售的各種小菜，琳琅滿目，品種之多令人眼花繚亂，用醬油泡製的類似紅鹹菜的臘菜疙瘩也隨處可見，張言多次努力嘗試着想找回那綿長地回味，可是，吃到嘴裏卻一點也找不到家鄉母親胭脂地紅鹹菜的香味。
醬缸放在屋外風吹雨淋，母親買上一塊塑料布，紮緊在缸口，在扣上一個磁盆，吃地時候去剜一塊到碗裏謝醬。
五六月間，一碗新醬端上來，配上大蔥，黃瓜，水蘿蔔，尖椒，山野菜，大白菜，鮮生菜，以及焯過的菠菜蘸着吃，打飯包吃，回味無窮。
後來，家裏的生活改善，雞蛋醬，肉末醬，小魚兒醬，土豆丁醬，加蔥的炸醬等等，作為佐菜一直停留在餐桌上。
再後來，醬茄子，醬土豆，醬大骨頭，醬牛肉，東北的扣肉也要抹的醬。
再後來，家裏有了足夠的黃大豆，母親也與時俱進的烀醬，做出了地道的豆瓣醬。
再後來，無數出嫁的女兒，仍食用娘家老媽做的大醬。無數兒子成家，吃的都是母親做的大醬。母親做的大醬伴隨着張言，流浪過北京，流浪過全國好多城市。
曾經，在那困難的年月，鄉親們吃飯時，只要有一碟大醬，就能吃飽飯。
大醬，是人們餐桌上必備的調味品。後來，在西河，儘管生活不斷地發生着變化，可是，做為調品的大醬，卻始終離不開人們的餐桌。
最普遍的吃法是：一碗純大醬，不加任何作料。然後盤子裏擺上，三生，四生，五生，六生，甚至十生，蘸着吃。
儘管大醬在東北的餐桌上是那麼的不顯山不露水，但它的作用卻與電燈十分相似，有它的時候誰也不會拿它當回事，沒它，則是一片漆黑”
（這章算是觀眾點播，前些日子，看到書友紫雨藍心的書評留言，今天又翻了出來，滿足他一下，不知是否滿意。紫雨藍心留言如下：
遼寧錦州人，老家在農村，83年出生，書中的事情除了文革沒有趕上其餘基本都有，比如現在我老家那邊還有“供銷社”，還有那種土坯蓋的房子，軲轆井，酸菜缸，石磨拉的豆腐......另外，全權，應該還有自造的大醬。
在他之前就想過寫一下這個東西，恰好我也喜歡吃大醬，春天裏，蘸醬菜，這些日子吃的正歡。）
張言沒想到的是，王開能這個後世的悲情人物，在划拳場上也是也有着藐視天下的儒將氣概，他的划拳也如同他的嗩吶聲一般悠揚，溫而不烈、低而不淡，柔而不寡，豐滿而協調，聲聲里都浸着藝術的味道。
多年後，划拳聲淡去時，受害最深的是墩子叔這樣的老酒鬼，墩子叔們痛心疾首的慨嘆：曾經是聽着聲音找酒喝，可現在天天在街上轉悠：沒有一點聲響，都變成偷喝了，聽不到划拳聲，我怎麼厚着臉皮去蹭酒啊！文明喝酒害死人啊！！！
張樹中的婚禮對他來說是終身大事，對其他社員來說不過是生活中的小插曲，平常的日子還要繼續過下去。
有幸的是，母親和嬸子分別得到了侄媳婦送的兩個繡花枕套，不知是不是得了某人特別的授意，質量上乘，綉工精美。（此處有以小人之心，度君子之腹之嫌疑。）
早晚空閑里，父親開始為叔叔的新家打鑿石質豬食槽，父親打過幾年石頭，練就一身粗劣的石匠本領，還積攢下成套的打石鏨（zan四聲）子、鐵楔子，鎚子。鏨子有圓鋼的、麻花鋼的，楔子大大小小方方扁扁十幾個，鎚子有手鎚子和大石錘，還學會了給鏨子淬火的本事。
那個年月，開採下來大塊的石頭，人搬不動，運輸也不方便，通常人工鑿成適合的小塊，方法是用鏨子在需要斷裂的方位鑿出小孔。塞入鐵楔子，用大石錘狠砸楔子，石頭就裂開了。鏨子用久了，尖磨圓了，需要淬火上鋼打尖。也算技術活。
父親雖然沒有練的精細，但打打豬食槽，磨盤之類的粗活足以應付，況且村裡此類地石匠奇缺，再過幾年，鄉親們拋棄土坯房的打夯，蓋磚瓦房用石頭打地基時，父親這類的工種一度很搶手，需要的人家都陪着笑臉，好吃好喝伺候着請去幫工。
豬。好啃好拱，石槽堅硬而重。既不怕豬啃爛，又不怕豬拱倒，很實用。
張言遠遠的綴在一邊看着父親思索着下錘，有些事情是不得不佩服地，沒有設計圖紙，沒有模型。稜角凹槽一切盡在父親頭腦中。
剛才離近了觀看，父親一嗓子就把他吼開了：“滾一邊去，崩到你咋辦？”父親的表達方式真是欠佳，明明是關心，非要弄成這種場面，有些簡單，有些粗暴。有些讓人受不了。哎，反正小孩子是不被尊重的，習慣了。
琢磨着讓父親打兩扇手推小石磨，閑時磨點豆漿啥的喝喝，想想家裏的糧食，看看父親的態度。還是憋在肚子裏。小孩子支使大人，這不是自己找不自在嗎。
張言目前最要感謝的梧桐妹妹。經過幾個月的教導，梧桐妹妹基本上能照顧張晗這個精力旺盛的傢伙，只是偶爾被花樣百出的張晗氣地(手機閱讀16k.cn）落淚，找張言訴說一番。轉頭又“搖啊搖，搖到外婆橋……”成了好姐妹，帶上領弟玩着她們獨有的“過家家”遊戲，每次力邀張言友情加盟得到地都是拒絕，為此張言沒少挨了梧桐的白眼。虧得領弟是個賢淑的好姑娘，否則家裏真要翻天了。
讓梧桐盡情的白眼吧，誰讓張言是家裏是梧桐唯一敢白眼的人呢。
陽曆三月，春天的腳步十分緩慢，還沒到“栽瓜垵豆”地季節，距離菜蔬滿園時日還遠着呢。又是一個青黃不接的季節，除了鹹菜和大醬幾乎沒有任何菜，偶爾把去年晾曬的乾菜熬一頓吃吃，也有八個盤四個碗的錯覺。
絕處逢生或柳暗花明又一村，於是乎“佔盡風光二月蔥，先於萬物破土生”的羊角蔥又上場了。
母親和嬸子去年擴大了春蔥的種植面積，所以今年吃起來格外不吝嗇，切成小段放到大碗裏，倒進一些鹹菜湯，殺着吃。張言偶爾沒臉沒皮孟瞎子那裏弄回幾塊豆腐邊，吃吃一清二白。
更多的時候，吃地卻是蔥蘸醬。
當母親掀開醬缸，發現大醬只剩下小半缸時，開始籌劃着做醬了。
做醬季節性很強，北方做醬通常選擇在初春，因為以後的的日子裏，穩中有升的溫度能保證大醬正常而快速地發酵。
做醬的活計任重而道遠，通常至少要花上兩三個月的時間，所以，發現還有小半缸地時候，母親便開始籌劃。
東北人對大醬，有着特殊地情節，做涼菜，炒菜，燉菜都少不了。在地地道道的東北人眼裏，甭管啥山珍海味，美味珍饈，都不好使，大醬才是老大！差不多每頓飯必吃地東西絕對少不了大醬。
這是老祖宗傳下來的，根深蒂固，植入心靈，改不了也去不掉了！
光禿禿的一塊玉米麵餅子，抹上一層大醬，頂着風邊跑邊啃，是張言及他的眾多夥伴都干過的事。
後來，張言在超市裏尋找，無論是蔥伴侶，還是寶泉大豆醬，還是芝麻醬、還是甜麵醬，還是老乾媽，還是紅油豆瓣，實在是不合他的口味，他恍然大悟，那不過是掛羊頭賣狗肉的“正宗東北風味”！
原來他的嘴已經被母親的大（手機閱讀16k.cn)醬養刁了。
於是張言即使到了城裏，每年都要帶一大包家鄉母親做的大醬。前世的兒時，母親做醬也是張言最期待的日子，因為在那枯燥的初春里總能吃上一些特別的東西。
母親做醬的方法是炒醬，每年隊裏只分那麼十幾二十斤黃豆，原材料是遠遠不夠的，用有限的原材料做出更多數量的大醬，只能炒，因為炒醬可以摻入玉米。烀純正豆瓣醬，卻摻不得假。可見那個年月里。做出夠一家人吃地大醬，也是給婦女們出了一道難題。
母親按黃豆和玉米一比一的比例稱好，先用簸萁簸一遍，去掉裏面殘留的莖葉塵土，小石頭和土坷垃是簸不出去的。只能手工一個個的揀出去，前世張言地童年沒有耐心干這樣的活，只能是母親一個人晚間抽空一點點挑完。今生的張言很乖，白天母親和嬸子到隊裏勞動，把黃豆或玉米倒進笸籮里，張言就仔細的挑出裏面的雜物，領弟與張晗睡覺的間歇，梧桐也來幫忙。
挑出小石頭與土坷垃越來越多，成就感越來越強烈，張言把它們留到晚上。拿給母親和嬸子看，為自己表功。賣乖。母親不說話，嬸子自然少不了一番誇獎。
陽曆三月的下旬，母親開始炒醬，母親說：選下半月，月牙兒往回消，這時候炒醬。醬塊子不長蛆，無論典故出自哪裏，有沒有科學依據，不可抹殺的是這是母親的美好希望。
前世里母親炒黃豆的時候，張言總是猴急地等在鍋台邊，炒黃豆哪是難得的零食啊，做醬只要黃豆八分熟。到這個時候母親把做醬地先出鍋，鍋底留下幾捧多炒一會，炒的豆子伸着腰掙破皮兒並通身長出黑色斑點，發出誘人的黃豆香，剷出來給他裝滿一兜，玉米也是如此。裝滿另一兜。於是張言帶着無限的滿足，滾着從王海軍那裏繼承過來的鐵圈。向沒有炒黃豆和炒苞米粒吃的夥伴們顯擺去了。
一如從前地那時，張言與梧桐等在鍋台邊，母親也留上幾捧，裝入兩人的衣兜，嘎嘣嘎嘣，嘴裏開始脆香。
每到這天的晚上，飯桌上就能多一道菜，用鹽水泡過的炒黃豆。姑且叫他咸豆子。這個後世很平常的食品，此時只有這個特殊的日子能吃上一次，這一晚，怕是要多費一碗飯或多費一個餅子。
母親把炒熟的黃豆和玉米加工成麵粉，即使已經與玉米摻合在一起，仍然擋不住張言對他地興趣，抓幾把豆面放到碗裏，倒上些開水，攪拌成糊糊，趁熱喝下去，在當時其美味的程度不亞於後世的芝麻糊，豆奶粉。
母親把豆面和上開水，攪拌適合的濕潤，通常這時候父親也要出手幫忙，把濕潤的豆面攥成一個個十厘米直徑的醬塊子，男人地力氣大，攥地實。
然後母親就把一個個的醬塊用舊報紙封好，放到大大地柳條筐里，擺在炕稍，蓋上一層薄被，等待發酵。沒幾天滿屋子都是那種晦澀的霉豆面子味兒了。鄉下人沒人在乎那麼多，天天摟着它，依然吃的香，睡得甜。
大約一兩個月後，醬塊子徹底發酵，乾裂，長出長長的白色和綠色的毛，霉豆面味也變淡，母親知道，發酵成功了。用溫水洗凈醬塊上的菌毛，把醬塊砸成手指肚大小的小塊，再次加工成細面。這時候才迎來做醬的最後一道工序，發醬。
發醬這道工序，比起做醬塊來，更為關鍵。
發醬的工具是兩個大大的黑色泥盆，這兩個泥盆母親總是寶貝兒似的放着，千叮嚀萬囑咐張言，磕不得，碰不得，它們很脆弱，無論發醬還是發麵它們都是很好用的工具。
時間大約是四月，母親抓住初八、十八、二十八這些所謂的好日子，開始發醬。非得等到一個風和日麗天氣晴好的日子，因為母親太看重大醬，村裡傳說如果家裏新做的醬，如果醬的味道特別好，那麼就說明那家在那一年運氣會特別好，莊稼的收成會很多！
把醬面兌上適量的水和大粒鹽，和到大泥盆里，等待再次發酵----這個過程叫“發醬”。通常把醬面和的很乾，大鹽粒都沒有足夠的水分來融化，否則吃醬之前的工作是謝醬，對水把醬和稀。
醬這個字人們喜歡理解為稠的意思，大概也是醬之所以叫醬而不叫其他名稱的原因吧。
“發醬”過程看似簡單，實則隱藏很多技巧和秘訣。同樣是炒豆、碾豆、做醬塊兒、封醬塊兒、洗醬塊兒、發醬，這一系列的具體操作過程中，溫度、濕度、力度的掌握，溫水，涼水。開水的選用，不同產地鹽的使用地區別，鹽和水的比例等等，都會造成大醬味道的差異。
評論自家新制大醬的味道，或互相交換品嘗大醬。也是那個年代婦女們一個重要話題。
然後，把大泥盆封蓋好，卧到炕頭，蓋上厚被，每天都要多燒幾把火。
逐漸的屋子裏傳出大醬地味道，十幾二十天後，時間到了五月，母親不敢打開封蓋觀看情況，完全依靠經驗，輕輕揭開密封的盆口。一股香噴噴的醬味立即撲面而來。望着汪着一層油汁的黑紫色新醬，母親掩飾不住內心的喜悅。興奮地從碗架上拿過一雙乾淨筷子戳一點醬放進嘴裏，嘖嘖嘴巴說：“今年的醬發得真好！”
不光是母親，春天的農家都是要做醬的，於是，五月里，家家戶戶的窗戶里都會飄出一抹醬香。所以。無論走進誰家，都會聞到一陣陣誘人的香味，輕風般地撲面而來。它不是花香，亦不是果香，而是那一抹醬香。
母親再把發好的大醬轉移到醬缸里，擺在房前屋后。
過程中，母親把把腌制好地臘菜疙瘩用清水洗凈晾乾表面的水分。放入醬缸之中，經過二十幾天的腌泡裡外變成紫紅色，這就是難得正宗的紅鹹菜。
吃的厭煩的鹹菜疙瘩，有如窮書生中狀元，一下由襤褸地爛衫換成了扎眼的紅袍，身價和品位隨之增加了百倍。腌好的紅鹹菜“脆而不硬。軟而不爛”。吃到嘴裏清香爽口，回味綿長。
紅鹹菜腌制的方法比較簡單。然而腌制的數量卻受限制。母親一年也就腌泡六七個，因為放多了吸收大醬的味道，會影響大醬的質量，物以稀為貴，因此它也就成為了那個年代地稀罕物。小米粥里拌入幾根細細的紅鹹菜條，一度是張言那個年代每年的盼望。
後來，市場上出售的各種小菜，琳琅滿目，品種之多令人眼花繚亂，用醬油泡製的類似紅鹹菜的臘菜疙瘩也隨處可見，張言多次努力嘗試着想找回那綿長地回味，可是，吃到嘴裏卻一點也找不到家鄉母親胭脂地紅鹹菜的香味。
醬缸放在屋外風吹雨淋，母親買上一塊塑料布，紮緊在缸口，在扣上一個磁盆，吃地時候去剜一塊到碗裏謝醬。
五六月間，一碗新醬端上來，配上大蔥，黃瓜，水蘿蔔，尖椒，山野菜，大白菜，鮮生菜，以及焯過的菠菜蘸着吃，打飯包吃，回味無窮。
後來，家裏的生活改善，雞蛋醬，肉末醬，小魚兒醬，土豆丁醬，加蔥的炸醬等等，作為佐菜一直停留在餐桌上。
再後來，醬茄子，醬土豆，醬大骨頭，醬牛肉，東北的扣肉也要抹的醬。
再後來，家裏有了足夠的黃大豆，母親也與時俱進的烀醬，做出了地道的豆瓣醬。
再後來，無數出嫁的女兒，仍食用娘家老媽做的大醬。無數兒子成家，吃的都是母親做的大醬。母親做的大醬伴隨着張言，流浪過北京，流浪過全國好多城市。
曾經，在那困難的年月，鄉親們吃飯時，只要有一碟大醬，就能吃飽飯。
大醬，是人們餐桌上必備的調味品。後來，在西河，儘管生活不斷地發生着變化，可是，做為調品的大醬，卻始終離不開人們的餐桌。
最普遍的吃法是：一碗純大醬，不加任何作料。然後盤子裏擺上，三生，四生，五生，六生，甚至十生，蘸着吃。
儘管大醬在東北的餐桌上是那麼的不顯山不露水，但它的作用卻與電燈十分相似，有它的時候誰也不會拿它當回事，沒它，則是一片漆黑”
（這章算是觀眾點播，前些日子，看到書友紫雨藍心的書評留言，今天又翻了出來，滿足他一下，不知是否滿意。紫雨藍心留言如下：
遼寧錦州人，老家在農村，83年出生，書中的事情除了文革沒有趕上其餘基本都有，比如現在我老家那邊還有“供銷社”，還有那種土坯蓋的房子，軲轆井，酸菜缸，石磨拉的豆腐......另外，全權，應該還有自造的大醬。
在他之前就想過寫一下這個東西，恰好我也喜歡吃大醬，春天裏，蘸醬菜，這些日子吃的正歡。）