奶湯

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濟南菜，古稱歷下菜，起自魯西地方，以湯菜為一大特色。其高湯又分清湯和奶湯：清湯用肥雞、肥鴨、豬肘子為主料，反覆沸煮、微煮，中間用雞腿、肉泥和雞脯肉泥兩次清紹，製成的湯清澈見底；而要做奶湯，則用大火，不加清紹，使其成乳白色，故名“奶湯”。

濟南菜的名品有：湯爆雙脆、糖醋鯉魚、奶湯蒲菜，以及各類鍋菜。

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味道絕美的好魚多產在深山老澗，最好是在不見天日之地，泰山黑龍潭有石鱗魚，每日生活於潭中漩渦之中，漂浮打轉，恍如神仙，因而修鍊得尖頭細身，全身盡黑，而其鱗堅硬，根本刮不下來，於是也便不刮，不煎不炸，只將其用來做蘿蔔絲魚湯，其湯雪白滑膩，濃如鮮奶，香艷無比而絕無異味。

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青島多帶魚，捕帶魚之法甚是奇特，因帶魚饕餮貪嘴，一般有食都是你死我活，絕不相讓，所以行進時也多為首尾相連，一條咬着另一條的尾巴，最長時可達十餘里，蔚為壯觀，這樣，捕魚只需將頭魚捉住，就可滿載而歸了。憨實之勁真如山東民性。

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濟南的包子很有名，不但有聲名遠播的泉城大包，還有十足平民的草包包子，這“草包”始創於２０世紀３０年代，因着創始人張文漢先生的憨厚淳樸的綽號得名。這大概也是濟南人有古風的一個明證。

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山東人好存糧，山西人好蓋房。這說明山東人節儉，謹守着墨子的精義。魯西南人見面時的問候語是“喝湯了不？”只問喝湯，以示節儉。

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清朝時，滿族人入關了，東北空了，清政府為了要把祖宗的基地養住，就鼓勵內地人到東北去開荒，於是，河南、河北、山東人就紛紛闖關東，其中，山東人去的最多，延續時間最長。據說，現在東北人的八成以上都是把山東當祖籍的。

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有說山東人排外的，這其實是一種自尊，跟自豪相連的，怕是由於聖人的影響太大了，這自豪就鋪天蓋地，文化習成也把儒家文化的一切當作了“禮”，又看着別的地方人不那麼講“禮”，恨鐵不成鋼地再次緊緊地把救命稻草撈在了手上。

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所以，你越說你賺了錢，越說越沒了規矩，他非但不羨慕你，反而激起了他心頭對“暴發戶”的排斥，然後用他的傲慢來養着他內心的淳樸。所以，大抵上說山東人戀鄉是不錯的。

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我在濟南城四處找尋泉水。濟南古稱泉城，可是最近幾十年來，因為工業污染，因為過度開採地下水，好些泉眼枯了，這泉約莫就相當於濟南的眼睛，不再那麼楚楚動人，明眸亮齒了，總就引人嘆息。泉水當然又是跟許多東西連在一起的，比如，她的清淡幽靜，她的溢彩流光，她的茶香，她的文人氣，她的春天或是她的一年四季的美麗。

自來水真不那麼好喝，水也真的很寶貴，濟南人一直就在盼望着，也許四處的泉水不知哪一天又會從什麼地下汩汩而出。

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１９９２年，當矗立了８０多年的濟南標誌性建築———具有典型日耳曼風格，可與近代歐洲火車站媲美的濟南老火車站被拆除時，我正在濟南，當我看到當地官員通過當地報紙批駁火車站是殖民主義象徵，所以欲拆之而後快的奇談怪論時，我不禁冷汗直冒，中國何以有這等水準的高級官員？

我為這件事至今還惋惜不已，好像是因為我沒有保住老火車站似的。

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在國內的大學中，創辦於光緒二十七年（１９０１）的官立山東大學堂是最早期創辦的官立大學之一。在其最初建校的１４年中，共培養畢業生７７０多名，其中５９名學子像種子一樣被吹送到歐美或日本留學，后雖多次停辦復辦，乃至遷徙，好歹也算是一個文脈的深根。

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濟南的老建築位於商埠區經二緯三路路口，原是山東省民生銀行舊址，古樸的西式風格。如果算上大明湖公園、趵突泉公園及齊魯大學（今山東大學醫學院）校園內的建築群，洪家樓天主教堂、長春觀后樓等宗教建築，府學文廟、清巡撫院署大堂等中式建築，山東郵務管理局舊址、德華銀行辦公樓舊址等，濟南的建築還是很值得一觀的。

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這是個安逸的城市，很少見人在街上跑，慢慢地走着，招呼着，便生出幾分人情味來，這是個讓人放心的城市，街道橫平豎直，基本上不會走錯，人當然也是克己復禮，重家庭和友情，絕不拿大做假了要歧視外地人，甚至就是它的犯罪率也一直很低。

再說一遍，我很喜歡這個城市。