在哲蚌寺看曬佛（于堅）(3)

當佛像完全展開之後，人們就紛紛湧上去，朝佛像獻哈達、錢幣，這些東西一會兒就在佛像的四周堆積起來。僧人們沿着佛像的邊沿站着，把佛像的邊翻起來，讓人們用頭去拱，用手去摸。許多人拱過摸過，還呆若木雞地站在佛像旁不動，雙掌合攏，微閉雙目，念念有詞。或一群，或一個，形成了一組組充滿神性的雕塑。後面的人群又不安地往前涌，把這些已如了願的雕塑沖走了。讚美的聲音響成一片，佛光把周圍的人們映襯得鮮明無比。

那時陽光已完全統治了山谷，天空中不時飛過一些禿鷲，本色是黑色的凶鳥，也被陽光和佛光映照成了五彩的神鳥。撫摸過佛像的人們四散在山谷中，或席地而坐，飲酒彈琴；或聞歌起舞，或閉目誦經。喇嘛們則四處遊走，看朝佛的人們的新奇生動之處。整個山谷猶如古代的大地，處於人神同樂的場景中。

我再無心思照相，我分不出哪是屬於神的世界，哪是屬於佛的世界。我看那個被曬的巨人，分明是一臉沉浸於世俗的陽光之中的樣子。我看那些西藏人、漢人、外國人，一個個都是神性翼翼、欲仙欲痴的樣子。忽然旁邊那個架着高音喇叭的小棚子前人聲鼎沸，擠過去看，只見有三個金髮碧眼的老外被一群紅色的僧侶圍在中間，他們一男二女，男的扛着一把小提琴。一個氣度不凡的喇嘛將麥克風遞給他們，那個男的就拉起了小提琴，那兩個女的就應和着唱起歌來，聲音是教堂唱詩班式的，唱的大約是讚美上帝和永生的歌。

在山谷的另一處，一個披着羊皮、臉頰如炭、目光炯炯的康巴人在一片草地之間自彈自唱，他風塵僕僕，想必在數小時前還在山地和草原上奔走。他的歌聲清朗遼闊，想必來自那種無邊無際的地方。如果從神而不是從世俗的審美原則來看，那麼我要說這人是一個美男子。在他身上蘊藏着原始的生殖力、勞動力和創造力。他令我想到希臘。人們共同地直覺到這人的歌聲不同凡響，紛紛把耳朵移植過來，在歌手的腳前，不一會就堆起了一座錢幣聚集成的小山。

更多的人在看過曬佛之後，就到哲蚌寺去拜佛。有無數的道路通向哲蚌寺，這個沒有圍牆的寺院是西藏最偉大的寺院之一。從未有一座寺院像西藏的寺院這樣吸引過我，它們幾乎全都無一例外地令人着迷。當我進入它之際，簡直是暈頭轉向，我完全無法把握它的結構。它是依據一些我完全陌生的原則建立起來的，它沒有山牆、一天門、二天門一類的東西。這些寺院是不設防的，開放的，你可以找到很多進入它的道路，這些寺院與其說是一個院，不如說它們是一座座神的城堡。它們全都高踞山岡，散發著中世紀以來的色澤和光芒。它們龐大無比，猶如迷宮，難以窮盡。它們並不嚴格地區分神殿和修行者居住的區域，神殿和喇嘛的寓所混雜而建，神和人是同居的、親密的關係。建築全是用石頭，乍看上去這些石頭全是清一色的，但你仔細看時，會發現那些石頭作為不同建築的組成部分，其顏色在光輝中呈現出不同色調，從白到黑，從灰調子到黃調子，其中還有許多層次的過渡色。那些過渡色厚重無比，猶如來自一隻16世紀佛羅倫薩的油畫調色盤。在這些古代的石頭牆壁的高處，有一些排列整齊的鑲着黑框的窗子，這些窗子似乎是通向巨人靈魂深處的入口，神秘莫測。牆和牆之間的道路相當狹窄，有的僅容一人通過。當你一個人在這些廢墟似的牆壁之間穿行，那感覺是行走在神的手指經絡之間。而頭上是西藏藍得恐怖猙獰的天空，你忽然想到，這是世界上最藍的天了，沒有比它更藍的了。