唐僧與玄奘(6)

習慣了人們對他言聽計從的高昌王，見玄奘竟然置他的懇求於不顧，不由得怒火中燒。他威脅道：“法師面前有兩條路:或者留下來，或者回國，請法師三思。”玄奘毫不猶豫地回答：“君王留下的只能是貧僧的屍骨，絕對留不住貧僧的心！”為了能被放行，玄奘開始絕食。整整3天，他不吃不喝，端坐冥想。到第4天，他已極度虛弱，氣息奄奄。高昌王極為震驚：來去高昌的僧人絡繹不絕，卻從沒有一個像玄奘這樣的。他不僅學問淵博，修行深湛，且堅毅無畏，甘願捨身求法，不愧為一位真正的佛教徒，一個活生生的的覺悟榜樣。《法句經》道：從貪慾生憂，從貪慾生怖；離貪慾無憂，何處有恐怖？高昌王請求玄奘進食，恢復身體，繼續西行，不過他誠邀玄奘從印度回來時在高昌住上三年。玄奘深感於高昌王禮佛的虔誠和修業的誠意，早有心歸來再訪。當他終於拿起飯碗時，高昌王注視着他：經過幾個月朝不保夕的旅行，加上幾天的絕食，玄奘已十分虛弱疲憊。這個大唐僧人年輕有為，但他身無分文又孤身一人，他決定儘力幫助玄奘。他請玄奘升座**一月，同時為他預備西行一切所需之物。正午的烈日下，胖老馬揮汗如雨，他提議去大門外停車處附近的一家餐館吃飯。那兒是一塊綠洲，滿眼都是綠色。地上是散發著清香的盆花，頭頂上方是帶來蔭涼的葡萄藤架。葡萄低低垂吊，伸手可摘，腳下清水汩汩，歡快流淌。在經歷了塵土、酷熱和廢墟之後，我現在終於可以暢快地呼吸了。我們吃了一頓地道的絲路午餐：新疆拉條、土耳其烤肉、印度的饢，胖老馬喝了兩杯冰啤酒後精神煥發，談笑風生，並讓人給汽車散熱器添上水。位於茫茫沙海中的富庶的高昌國，自古至今都是過往行者的給養之處。當年，玄奘和所有絲綢之路的旅人到達高昌時也像我們這樣。他們在城內的旅館歇歇腳，洗個澡，吃頓飯，再檢查一下牲口，看看用不用更換更壯實的，或增添下段旅程中更需要的牲口。雙峰駱駝往往是他們絲路之行的首選，因為駱駝不僅耐勞耐渴，還可以用鼻子嗅出地下泉水，而如果它們圍攏在一起，鼻子埋在沙里，就預示着沙塵暴要到了。最重要的是，在高昌國熙熙攘攘的集市上，商旅們賣出各自貨物，買進當地特產，並為接下來的旅程儲備好食品和物資。買賣要是賺了錢，他們會住進一間酒屋，那裏有美麗的胡姬載歌載舞款待他們，在旋風般的舞蹈和優美歌聲中，他們盡享杯中高昌特產的甘美的馬奶葡萄酒。絲路諸國的一大收入來自向過往商旅徵收賦稅，高昌國也是如此。一進城門，守衛就要求行人出示本國簽發的過所，也就是通行證，商旅們依據牲口載重多少當場繳稅。一匹駱駝平均能馱300斤，一隻馬或驢只能馱駱駝的一半。一支商隊少則十餘人，多則幾千人——當然越大越好，這樣商隊更有勢力財力保護自己。午餐后，我們出發尋找柏孜克里克石窟，當地人叫它“帶畫的石窟”。胖老馬告訴我，這是新疆最大的佛教石窟群之一，公元5世紀到13世紀伊斯蘭教征服此地前建造。起初是供僧侶坐禪，不久就成了俗家信徒們朝拜的中心；另外，絲路上長途跋涉的商旅也向佛菩薩進貢，祈福旅途平安。玄奘沒有提到這個地方，但胖老馬確信他來朝拜過。“從高昌城到這裏只有二十多里路，騎馬一兩個鐘頭就能到。再說高昌王要打動玄奘，絕對會想盡辦法挽留他。從壁畫的照片看，這地方當年一定漂亮極了。”我見過柏孜克里克石窟壁畫的照片，極為精美，勾勒精細，色彩明麗，彷彿昨天剛剛完成。高昌王、王后、王子、公主、印度僧、波斯和羅馬商人都身穿禮服，虔誠地站在兩邊牆上，正對着佛龕。由於他們資助石窟和壁畫的修建，壁畫上給他們千古留名。唐代一則記載對此窟——當時稱寧戎窟寺——做了生動的描述：寧戎窟寺一所，右在前庭縣界，山北二十里，寧戎谷中。峭巘三成，臨危而結極；嶒巒四絕，架回而開軒，既庇之以祟岩，亦狠之於清獺。雲蒸霞郁，草木蒙蘢。見有僧祗，久著名額。我們乘車進入峽谷。山勢陡峭，荒涼禿兀，我能聽見峽谷深處激流的水聲，卻看不見水。我們小心翼翼地走在窄小的石頭路上。突然，前方出現了一片寬闊的地面，十多輛車停在那裏。我飛快跳下了車，胖老馬卻沒有動。“我在這兒等你吧。柏孜克里克石窟就這麼回事：不看後悔，看了更後悔。自己去瞧瞧吧。”果然，儘管胖老馬警告在先，石窟還是讓我失望重重。照片上令我神往的華美壁畫已蕩然無存，五十多個石窟大多室門緊閉，就像沒有動物的動物園。保存尚好的石窟幾乎空無一物，只有几絲壁畫的模糊痕迹，惟一能看清楚的是德國探險家勒柯克和他的同夥將這些珍品掠奪到歐洲時用鑿子留下的划痕。19世紀和20世紀早期，柏孜克里克石窟和其他新疆珍貴古迹慘遭列強掠奪。那是一個擴張成性的年代。一位學者這樣描述：在維多利亞時代，最高大的英雄莫過於探險家。他們是好像帝國時代的電影明星，草木、動物、山水，甚至整個山脈，都用他們的名字命名。博物館、美術館爭先恐後展出他們帶回的物品。他們撰寫的描述異國風情的書永遠是暢銷書。  [返]