迷霧中的清晨（11）

公元12世紀，迦訶達婆羅王朝（Gahadavala）統治期間，迦屍到達了前所未有的黃金時期。

這個印度教王朝將首都中心設立在羅西迦高地上，他們留下了許多銘文，顯示阿提耆薩瓦神廟是當時的宗教信仰中心，許多重要的沐浴儀式與奉獻祭典都在這裏舉行。

這個時期的政府對宗教的態度是寬大的，就算國王信奉毗濕奴，其嬪妃仍然可以是佛教的支持者。

公元1206年，伊斯蘭教勢力入侵印度，第一件事就是剷除異教。當時的迦屍被稱為貝拿勒斯（Banaras），受到了極大的傷害，城中許多神廟受到摧毀，原基址被蓋上了清真寺；城郊的鹿野苑也被破壞殆盡，這個諸神的城市就此黯淡了五百年。

直到17世紀末，蒙兀兒帝國瓦解，貝拿勒斯在英國殖民下，終於再次回到印度教王朝手中。

在接受殖民的二百多年間，英國並未限制宗教，卻對這個城市的風貌做了極大的改變：他們帶進了現代文明，拓寬小巷、填湖造路，讓印度教徒大規模重建寺廟，使貝拿勒斯完全脫離了古代迦屍茂林清流的形象。

1887年元月，馬拉維亞橋正式開通，羅西河階自此失去了其渡口的重要性，而羅西迦高地也就慢慢地埋沒在歷史塵煙中。

如今，只有風塵僕僕來到這兒的五津朝聖者（PanchatirthiPilgrimage）才能讓人想起，這瓦魯那桑崗姆（Sangam，匯流處）曾經擁有多麼神聖輝煌的過往歲月！

我們既然找到了瓦魯那河，也就不再追究賈迦那之前的胡言亂語，在兩河交流的瓦魯那桑崗姆待了一會兒，就讓他調頭南返了。

來的時候船兒是盪在河心，只能遠遠望着兩旁的風光，回程時卻得沿着河岸而行，許多細節就一幕一幕印入眼帘。

一部分河岸並不賞心悅目，荒蕪的景象令人感到凄涼，河水的污染非常嚴重，這當然是因為那個大排水溝的緣故，黑色的沙土堆積在岸邊，隱藏着一則一則孤苦的故事：每隔一小段路，就會看到河水衝過黑土，揭露出一具骨骸有時是一顆頭顱骨嵌在沙中，有時是一排胸肋骨，吸引了大群烏鴉聚集搶食；有時是一副完整的骨架，包在腐爛的衣服里，還維持着死亡時的姿勢，像是努力想爬到恆河中似的；還有一個小男孩，離世不久，緊閉着雙眼，兩手萎$淫蕩，身體剛開始腫脹，在水中載浮載沉**