1.埃及篇 不朽的輝煌與燦爛（1）

埃及，作為四大文明古國之一，公元7世紀以來，這片土地淪入阿拉伯人和伊斯蘭教的統治之下。現在埃及與古代埃及有着巨大的反差，今天的埃及隨處可見破舊、喧鬧和嘈雜，然而古埃及鼎盛時代的影響隨處可見。

開羅國際機場，開啟了我的埃及之行，也開啟了我的中東之行。埃及的初印象完全顛覆出之前對於古埃及燦爛文明的期待與憧憬，一切都是那麼破舊，機場是破舊的，汽車也是破舊的。曾經締造人類最偉大文明的土地，如今這片土地上的人們卻還生活在欠達的狀態中。

走上開羅的薩拉丁城堡，開羅已將開羅除了那一眼望不到邊的破舊以

穆斯林大都市的破舊經典演繹到了極致。外，還有一個令人相對安慰的稱呼，那

就是“千塔之城”，那破舊的海洋中一

座座大大小小高高矮矮的清真寺宣禮塔

成為這座城市的主要特徵。

開羅的地鐵只有兩條路線，然而遊客乘坐地鐵已可以滿足遊覽的需要。設有兩個重要的換乘站，分別以兩位總統的名字薩達特和穆巴拉克命名。如今，穆巴拉克已經倒台，不知他的名字能否繼續保留。

走進開羅市內的一座無名清真寺，一位老另一位老穆斯林則在全神貫注

穆斯林正在酣然入睡中，醒來的時候將是他下中細聲細語的誦讀着古蘭經。

次向真主禱告的時候。

清真寺內，幾位小穆斯天真調皮親切的笑臉格外天真質樸。

開羅的吉薩火車站，等待開往阿斯旺的火車。這一晚將在火車上度過，站台對面破舊的火車可以跟印度的火車媲美了。

從乘坐火車可以看出，埃及也是一個內外有別的國家，外國遊客可以享受到軟卧包廂的待遇。

兩人上下鋪的包廂，還有迷你的洗漱間，並且提供充電服務。

如今生活在阿斯旺一帶的努比亞人做起了旅遊生意，他們負責開船接送遊客參觀尼羅河上的菲萊神廟。他們選擇做遊客生意是出於某種無奈，或許在他們心中，世代農耕的生活不可動搖。

阿斯旺大壩的紀念碑，由埃及和蘇聯合作建造，見證了大壩建造的歷程，也見證了埃及與蘇聯曾經的友誼。

大壩建造的初衷是通過大壩調節水量，避免河水泛濫，合理充分利用尼羅河水灌溉農田。表面上看來，大壩建造的初衷實現了，河水不再泛濫，但是大壩造成的負面效應也正在顯露出來。大壩上游升高的水位讓努比亞失去了自己的土地，也被迫搬離了自己的家園，同時無數座古迹也被永久淹沒在巨大的納賽爾水庫中。

登島來到了著名的菲萊神廟，如今這座神廟所在的位置已不是最初建造的在一座座神廟中，值班的大爺大叔們利用職位置。菲萊神廟起初位於尼羅河上的菲萊島上，由於建造阿斯旺大壩，菲萊島務之便掙起了外塊。他們總會熱地向遊客講述被湮沒，最終只得將她搬遷到另外一處位置較高的沒有被淹沒的小島上。神廟中不為人知的秘密，然後話鋒一轉，索要小費。

類似的現象在一些大城市的酒店門沒有選擇可以觀賞尼羅河風光的前也很常見，每天他們等待客人從酒店酒店，選擇了可以飽覽阿斯旺市景的走出，演奏一曲本地特色的歡送曲，然酒店，酒店的裝飾也是頗有特色。那後期待客人施捨小費。時穆巴拉克有着不可撼動的地位。

尼羅河，作為古埃及文明的母親河，孕育了燦爛的文明，也養育了世代生活在兩岸的人民。幾千年來，人們也一直小心呵護着這條母親河，避免讓她受到污染和破壞。尼羅河畔酒店的河景房有着觀賞尼羅河風光的絕佳視角，當然河景房的價格也是令人咂舌的。

站在酒店樓頂的平台上，阿斯旺已華燈初上，除了來自清真寺宣禮塔的聲音，聽不到任何其他的聲音。這到底是怎麼回事呢？這一天正值穆斯林齋月的第一天，對於這裏的穆斯林來說，上一次吃飯已經是今天日出之前的事了，他們已經在不吃飯不喝水的狀態中等待了太久的時間，加之酷熱的天氣，這樣的等待已經到了行將崩潰的極限。他們都在家中留守，苦盡甘來的時刻就要到來了。