第158章 京城飯店譚家菜（二）

那時，京城飯店與六國飯店和東方飯店被稱為“京城三大飯店”。

其中京城飯店既沒有六國飯店那種排華的氣氛，也也沒有東方飯店那種置身南城平民中的尷尬，以位置最佳、景觀最佳、服務最佳的優勢，排名三家飯店之首。

這也吸引了民國時期很多重要人物都曾入住京城大飯店，孫文先生就曾下榻京城飯店5101房間，還有馬丹夫人曾下榻1637房間，張少帥曾下榻4121房間。

此外，還有一戰時期的英法聯軍總司令福煦、英國大文豪蕭伯納、哲學家羅素、諾貝爾文學獎得主、印度大詩人泰戈爾等顯赫的人物。

英國的通濟隆旅行社也在京城飯店租有房間，為旅客辦理各國的客運貨運，代辦火車票輪船票，也能開流通英鎊的旅行支票，還代辦所要去的那個國家的食宿遊覽等事項。

各國客人來到京城，他們就當嚮導，介紹遊逛京城。

此外，法國書鋪、古玩鋪也在京城飯店內附設。

曾經有一個名叫巴頓的美國女人，起先只在飯店門口處租了一塊放一個桌子的地方，每月15元租金，她在小桌子上擺個攤子，賣些手提包，是她自己利用清朝蟒袍補褂的前後刺繡片子做成的，是些五光十色的孔雀虎豹鳥兒等走獸飛禽。

她還用袍服腰帶上的玉器別子零件作成手提環，配搭得十分華貴美麗，因此貨品價格也是極其昂貴，按美金定價，只要看到有外國婦女入駐酒店，她就會上前推銷自己的貨品珍貴，還可以送貨到各個房間。

“七七事變”之後，小RB佔領京城，此時的京城飯店因為在日軍的管轄下，沒有外國旅客而導致難以經營，英國通濟隆旅行社也停業回國了。

苦苦撐了3年，中法實業銀行不得不把京城飯店的股票按美金出售，美國日僑來到京城紛紛購買，於是62%的股票到了RB人手裏，由法文股票改為日文股票，董亊長換了RB人猶橋渡，副董事長石井。

從此，京城飯店改名“株式會社京城飯店”。

飯店的管理人員基本換成小RB，住客也僅針對RB人，飯店還開設RB俱樂部、RB圖書館，聘請來自東京的大廚，新增榻榻米房間，反正從樣式到口味一律採用RB風格。

日佔時期，RB憲兵經常出入飯店，飯店內人心惶惶，中方服務員的工資難以維持生計。

後來抗戰勝利，先是國軍派遣的北平市長熊斌接收了京城飯店的股權，一度成為專門接待美軍的高級招待所。

直至1949年北平和平解放，京城飯店的命運才隨之出現轉折。

起初，京城飯店實行經理制，由dang直接領導，職工屬於國家正式工作人員，每月拿固定工資，據說是按300斤小米市價發錢。

開國大典結束后，中央在京城飯店設宴招待貴賓，此次宴會被譽為“開國第一宴”。

此後蘇聯專家、東歐國家首腦、外國記者均以下榻京城飯店為榮。

之後在周總理的親切關懷下，京城飯店相繼進行了兩次擴建，1974年落成的A座，是當時首都最高的建築，2000年經過改擴建后又在B座後面新建了一座集商務套房及康樂設施為主體的E座。

直至今天，京城飯店依然是重要國事活動和會議的首選場所，它在承載着酒店功能性和特殊ZZ身份的雙重使命同時，還見證了時代的變遷。

可以說不管到了什麼時候，京城飯店都是這座城市最頂級的象徵，不用太多奢華的點綴，僅僅是它所處的位置，以及晚間來往車輛的牌號，就能證明一切。

林劍的寶馬在這裏停，絕對不會有人多看一眼，就跟一顆石子扔到海里，翻不起一點浪花差不多。

看看各種三連號、四連號甚至五連號，還有各種白牌、黑牌掛在不起眼的車上，林劍就知道自己未來的路還有多長了。

停好車，林劍接到了發小的短訊，告訴他房間號。

當年也是在周總理的建議下，譚家菜全部併入了京城飯店，每天要接待四五百位中外貴賓，也只有在這裏，譚家菜的精髓才能夠被保存下來。

在京城飯店的七樓，可以看得見天安門廣場的那一面，譚家菜就在這裏，獨特的位置表明了譚家菜獨特的地位。

譚家菜乃清末譚宗浚所創，譚宗浚是粵省人，是大學士譚瑩之子。

《清史稿》說，譚瑩讓宗浚在家閉門讀書十年，才許出仕，同治十三年，宗浚二十七歲中榜眼，入翰林，督學四川，后又充江南副考官。

宗浚與他父親一樣好詩賦，詩話說，“叔裕(即宗浚)才學淹博，名滿都下，自編其詩為八集。大抵少作以華贍勝，壯歲以蒼秀勝，入滇以後諸詩雖不免遷謫之感，而警煉盤硬，氣韻益古。”

而譚家菜乃譚宗浚入翰林后才開始叫這個名字，譚宗浚一生酷愛珍饈，入京后，當時京城飲宴蔚然成風，京官每月一半以上的時間互為飲宴，宗浚宴請客人，每次都安排的很好，而且他本人精於調味，擅長融合各地風俗，將家鄉粵菜與京菜互為調和，初入京時便頗具名聲，但譚家菜真正名聞遐邇，卻是譚宗浚之子譚青所為。

譚青生於京城，對飲食之講究，勝過其父，而且以精於飲食為樂。

譚宗浚充任外官時，譚青隨同前往，對各地名餚多有研究，少時便有積累食譜的嗜好，而且他喜好家友。

晚清一般官宦人家都熱中於廣置田產，唯獨譚家父子熱中於飲食之道，不惜重金禮聘各方名廚，隨請隨辭，以博覓各家之長。

譚青又比譚宗浚更嗜好宴請四方名士，辛亥革命后，家道中落，但譚青絲毫不改嗜吃的習慣，先變賣珠寶，后變賣房產，哪怕借錢也要舉辦宴會。

後來坐吃山空，實在無法維持，只得悄悄承辦家庭宴席，以變相營業補貼家用，維持盛宴常開。

當時，譚家菜已聲名遠揚，文人、官僚慕名，紛紛以重金求譚家代為備宴，可譚青絕不掛牌，每次只答應承辦三桌，每桌價格在當時為一百塊。

而且請譚家私辦宴席，剛開始時需要提前三天預約，慢慢地越辦名聲越大。

據《四十年來之北京》記，“耳食之徒，震於其代價之高貴，覺得能以譚家菜請客是一種光寵。弄到後來，簡直不但無‘虛夕’，並且無‘虛晝’，訂座往往要排到一個月以後，還不嫌太遲”。

民國初初期，京城著名的三家私房菜，一為軍界段家菜，二為銀行界任家菜，三為財政界王家菜。

而譚家這一辦筵，名聲很快壓倒了這三家，獨領榜首，當初有人稱道，“戲界無腔不學譚，食界無口不誇譚。”

譚青被稱做“譚饌精”，其實自身並不上灶，上灶者乃譚家女主人及幾位家廚。

而譚家女主人都善烹飪，這也是外人覺得奇怪的一點，莫不是譚家在選兒媳婦的時候，首選廚娘？

反正譚青於宣統年間返京，從粵省帶來兩房姨太太，通通都是烹飪高手。

譚青的二房死於1919年，以後獨撐譚家菜門面的，一直是三姨太趙荔鳳。

趙荔鳳進京時，年方三七、聰穎端麗，譚家辦私宴那些年，她不單自己上灶，且管每日的採買，專使一輛包月車，每日天蒙蒙亮時便坐車出門搜求各方時鮮。

譚家辦宴席時，設一間客廳三間餐室，傢具皆花梨、紫檀，室雅花香，盆景滿架，四壁皆名人字畫，所用器皿都是上好古瓷。

而請譚家辦宴，有一個不成文的規矩：不管誰做東，無論相識不相識者，都需給主人譚青一份請柬，留一席之地，備一份杯盞，譚青還每席都欣然入座，喝兩盞酒。

席上，一般多文人墨客，常見者如收藏家藏園老人、醫界醫息園老人、畫家白石老人以及好詞賦的綴玉軒主、浣花居士等。

據說那時如果座中熟人多，大家杯盤狼藉之餘，酒酣耳熱之際，各自拿出所攜帶的一部宋元槧本、或一卷唐、祝妙墨互相觀賞，互相鑒定，這就不只是口腹之慾，而是充滿交融學問和藝術的文化氣氛了。

久而久之，自然奠定了譚家菜的格調，文人雅士、社會名流、有識之士的聚會場所，土包子免進！

當然，現在的譚家菜肯定沒那麼多規矩，但想要預定也不是容易的事，不託關係的話，就慢慢等着吧，運氣好的話2-3天差不多能吃到，運氣不好那就沒法說了，十天半個月都有可能，畢竟京城的達官顯貴實在太多了，誰家沒有請客吃飯的需要？

作為京城餐飲界的一塊金字招牌，能在這吃飯，誰去吃什麼星級酒店中餐廳啊。

林劍小時候跟着爺爺沒少來京城飯店，當然都是別人請客，林劍屬於蹭飯的，林家自己請客的時候，要麼請唐雎父親來家裏親自操刀，要麼就去更清幽的地方。

總之林劍印象中，自家好像從來沒有請別人吃飯來過譚家菜~

。