第四章

第四章自由的街巷第14節自由的街巷（1）

(1)

那個老外瞪圓了眼，好像我的摩洛哥日程是缺心眼兒和變態。“你不去菲斯？你沒聽說過菲斯？那麼你為什麼要去摩洛哥？”但不管她怎麼瞪眼，我雖慚愧也只能坦白地再說一遍：“哪裏是菲斯？我真的不知道。”

如今回想着，自己在啞笑搖頭之外，依然琢磨不出怎樣解決這個問題。

實在不容易。菲斯？中國人誰都知道，既便是摩洛哥，大概我們也頂多在中學的世界地理課上聽老師念到過一次。或者聽相聲演員的順口溜里念叨過。它是不毛之地還是富比英美，它是白人還是黑兄弟——我們中國人一概不知。仗着一部美國電影，不少人耳際有了一個“卡薩布蘭卡”的曲子在繚繞；但情迷卡薩布蘭卡並不意味着知道摩洛哥在哪兒，更何況莫名其妙的菲斯。

我沒有這個雄心。除非改造中國病入膏肓的教育制度，否則沒辦法講清楚菲斯。誰能在一篇小文里，既有大西洋地中海的形勢，又有羅馬帝國和阿拉伯的歷史；既有情調濃烈的生活，又有它在民族之林中的位置？

這事還是留待未來。

有趣的是，當我將信將疑地，把路線改向菲斯，並且真地去那兒轉了一圈兒回來以後——我幾乎馬上就盼着再去一趟。雖然面紗仍然對我遮着，我對它的了解和老外朋友瞪眼時差太多——但我已經被它迷往。它如一塊有魔法的磁石，吸引着人心想念它。身體沒有向它靠近是由於國界的障礙;靈魂因為響往神秘和美，所以控制不住地傾倒於它。

（2）

頂多說說這城市給人的感覺。不，也許我的意思是說說建築。也不，我是想說說那些魔法建築組合以後的外觀，它們的平面佈局。還不，我像一切淺薄的遊客一樣，只是被它那錯綜無限、百徊千轉的天方小巷弄得迷迷糊糊，像吃了蒙幻葯，像醉在那攝人的阿拉伯情調里。

我被憑空扔進了深淵。阿拉伯的平頂屋彼此拼砌嵌擠，那真是“櫛次鱗比”，夾縫處自然出現了一條小巷，又一條小巷。

我的眼睛因為目不遐接疼痛了；蜿蜒變幻的小巷兩側，每一個洞開着望着我的都是鋪子。每一棟小屋小樓，每一個門面窗口，都是鋪子，鋪子，鋪子。

奪人眼目般閃爍的是金碧輝煌的鑲嵌細工。緊排其次的是掛滿四壁的彩畫陶盤。爐火旺處香氣四溢的不知是什麼佳肴小吃，還有香料、毛皮、綢緞、富士膠捲、經書、木器、摩洛哥袍子、麥當勞、鐵器、染坊、銀行支店、小學校、經學院、清真寺、美麗的雙眼皮大眼睛、沿單行線踱步的毛驢、瞟着你的銀髯老匠人、三兩交談的阿拉伯姑娘、不可思議地在小巷裏飛奔穿梭的下了課的兒童——唉，世間的眾生萬物，都在這無法辯認更何從記住的、糾纏疊加恰好如文字所謂“一團亂麻”的密巷小街之中，像河水分流注進了無數的溝渠，喧囂着，流動着，生機蓬勃地活着……

我被這流水般的巷子沖涮裹脅，順流而下，僅一會兒功夫便完全迷失了方向。我的腦海是白茫茫的，不會思想，只會興奮。這麼奇妙，這麼不可理喻！要知道這不是一小塊殘留的老城區，整個菲斯古都原色原形式地維持着這種中世紀風貌。來前知道了它是世界文明遺產之一；但我沒有想到，這處文明遺產不像中國那些已經徹底變成“遺產”的名勝古迹——菲斯舊城包括人們今天熙熙攘攘的生活本身，都一同被列入人類文明的奇觀，被列入保護的名單之內。領路的摩洛哥青年（幸虧有這麼一個朋友！他是木匠博物館的工作人員）對我的興奮表示滿意，但他強調說：“要知道最不可思議的是：舊城在今天仍然是商業中心。”

我跟着他一拐彎，又進入一個七八條小巷匯聚的芝麻大小的廣場。眩目的銅器在燈光下晃閃着，飛竄的小孩背上的書包在一掀一掀。鋪子，鋪子，鋪子，只有你的筋疲力盡兩腿酸麻，沒有巷子的盡頭和店鋪的結束。

我累壞了，一屁股坐在一個蜜餞甜食店的門口，勾勾地盯着玻璃櫃裏那些讓人饞涎欲滴的東西。

“這是五百個喀什噶爾的總和，”我對木匠博物館的朋友說，“休息，休息一會兒。”

他關心地問我：“或者就不再多走了，我們只去稍微看看古代染坊？”

（3）

我在極度的亢奮和感嘆中，竭力掙扎着恢復思索。不，這不是那種“景點”看罷就可以離開的城市。菲斯用它腹中秘藏的全幅天方夜譚，給來客施魔法，使人在享受和滿意中昏昏欲睡。只想住下不走。這是一座使人喜歡得盼想在此安家的城市。

為什麼呢？

東京那麼繁華如花，我在滯留中卻心無寧日。哪怕我那麼欣賞它似文化似宗教的美，哪怕我行走人群如魚在水沒有語言障礙和不便，我依然心不能安。欣賞敬遠之後，終於作別了它。

而菲斯這樣的小城卻朝我響着一個訊號，像一個撩撥的樂句。我的心動了；我壓抑着自己渴望投入音樂的慾望，我竭力不去想若是自己採納了如此生活方式會怎麼樣。

瞧，又來到一所麥德萊斯——經學院。標誌牌上寫着它建於伊歷245年，那時中國正在盛唐。建築已是珍品，而珍品又這樣密集——我還是無法驅走心中驚異的感覺；怎麼可能呢？這樣的生活方式！人同時置身於歷史和現代，同時居住在文物古建和陋室泥屋，同時體驗着夢境和真實？

麥德萊斯內廳燈火如炬。桔黃的光線里，一些老人正在晚禮。敞開的一個個側門通向巷街，有鮮艷的姑娘在那兒說著悄悄話。兒童在炸甜食的攤子前等着，魚貫走過台階的，是馱着貨物的毛驢。歇息一陣我又順着小徑走，每一轉身都是一面絢麗的風俗畫，每一上下都迎着更撩人的音樂

好象一切只是為了大飽眼福。好像一切不過為了在視覺的盛宴中遺憾。世界這麼美，自己卻被排除在外。心醉着，頭暈着，我不覺也哼着什麼，任上上下下的幽徑把我引着，在這十萬迷宮裏亂逛。

走了幾個時辰以後，我才意識到——使人叫絕的不是建築，是建築做為材料的拼砌。是街巷，是街巷編織的神秘地圖。人如流水注入其中，激活了一個奇迹。成為奇迹的，不是城市的古老，而是古城的佈局。

第四章自由的街巷第15節自由的街巷（2）

（4）

用編織來形容也不夠。這種古城的深街曲巷行走時並沒有循着一個針法。用流水形容也不行；一是沒有那麼多交叉的渠；再說水往低處流，而菲斯的巷子是立體的——每處台階的上下，每座懸梯的連接，都使城市變成了多層。絞盡腦汁，我完全沒辦法對付這種平面。它究竟該怎麼表達呢？它的學名叫什麼呢？

嚮導告訴我，有一位英年早逝的專家，叫M-阿達博士，他是專攻這種古城文明的，據說他的著作大氣磅礴，被阿拉伯人奉做經典。若是你在去年來，倒是可以和他談談。

我找不到詞彙。我無法概括、描述和抓住它的精神。我只是被俘虜和被攝走了魂兒，心裏沉沉地愛慕嚮往，身體綿軟地不想挪動。我感到這些魔法的小巷在竊笑、在奔突、在逗引，我只知追上它們我就能看見那自由的精靈。

咦，自由的佈局和自由的城市規劃。或許可以命名這種阿拉伯城市特徵為“自由主義規劃”？或者說，因為它完全摒除了官僚的規劃，所以它是一種不規劃的建築自由主義？……

天黑透了。

菲斯也消失在黑暗裏。

在旅館的留言簿上，看見一篇房客遺留下的感想。恰巧的是，這房客也像我一樣為菲斯魔性的佈局煩惱。文章中他稱這種平面和建築佈局為——無政府主義的城市佈局。我讀了很受啟發。也許無政府主義的概念，比自由主義更能傳達奔放的、叛逆的自由精神？尤其在這自由主義的概念，被美國的霸權和國產的侏儒一再糟踏的時代。

（5）

幸好我手頭留下了木匠博物館的小冊子，裏面有一張菲斯的局部平面圖。

這是一幀奇異的地圖。它奇異在——為了標明木匠博物館的位置，它使用了1厘米＝20米的比例尺，因此使地圖上顯現出了大多數街道、巷子、城堡牆、院牆和屋牆。

剎那間我解出了這道要命的難題。

或許破譯菲斯的魅力，可以試試從平面入手。平面、規劃、佈局，它們決定了城市的氣質和精神。從菲斯到喀什，以至天方夜譚的使人想入非非的環境；哪怕解讀它們的魅力需要一千零一個角度，那麼第一個就是這佈局——這建築物和交通路的圖案。

自由自在的私家建築，藉著鄰居的院牆或背隅，砌了起來。一家比它更加囊中羞澀的小屋緊挨着它，恨不得三面牆都借用它的。接着是一個攤子，然後有一口石頭泉水井。連續三家商號鱗比而築，但半圓形的櫃枱使路已經拐了一個圈。第三家賣經書的商號一側，矗立着一座馬格裡布式的方塔，它連接着一座社區的小清真寺……

描寫之間，一條窄巷已經蜿蜒了多時，而且幾經伸縮后，在三家半圓的商號那兒轉向了背後。還有數不清的巷子沒有描述，還有無限的職業、種類、平民、公益的建築在前後左右簇擁蔓延。置身其中你只覺得樂不可支但是暈頭轉向；只有跳上半空，只有獲得地圖般的附瞰之後，你才能會意地讚歎菲斯。

編織、拼嵌、流水、無政府、自由主義——都可以仔細從這幅局部的平面中讀出來。這是多麼美妙的圖案！它完全用不着再加修改，就是一張奇特的圖案畫。我若是服裝設計師，就把菲斯的1：2000平面圖直接印成女人裙子的綢料，讓她們裊裊婷婷，使菲斯實現再一層的疊幻流動！

夜深了。我在菲斯的小旅館裏，不能入睡，望着閃爍的萬家燈火。

人必須愛一座城市。否則人就如一隻烏鵲，繞樹三匝，無枝可依。我想像着M-阿達博士的阿拉伯古城文明著作，我猜他一定是愛得至深，才把它選為自己的題目。而我卻沒有摯愛不渝的城市，沒有愛得要為它獻身的城市。在坦克改裝的推土機轟鳴中，在橫蠻的工地楊起的沙塵暴中，我的城市早已被當做危房，拆光毀凈。

在文章末尾我要坦白：其實我在菲斯只住了一夜。既由於種種不得已，也限於種種條件。若不是仰仗了那恩人般的木匠博物館，我就淪為編造虛假遊記的三流文人了。我沒能按照我的路數，迅速結識小巷深處的朋友，沒有在麥德萊斯或民家求宿。我更沒能像在喀什噶爾那樣，使他們隔着語言就聽懂了我，在洞知之後，再寫成文章。

我還是把這一角地圖當成插圖，讓它幫我解釋。而且我放棄曾經閃過的一個壞念頭：把這地圖裁下一角，在文章中說，它是現代派藝術繪畫。然後從下朝上寫字，從中向四邊打印，編一個菲斯的小說。不只一個人曾因這種小說走紅，但他們的念頭一文不值，配不上我們目擊的文明。我沒有完成關於菲斯的寫作；我只是藉助它，抒發了我對嚮往的城市的愛情，以及對之斷念的無奈。